- ИСТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ
- 1. Общие сведения
- 2. Органы управления и контрольные приборы
- 3. Меры безопасности при обслуживании и ремонте мотоцикла
- 4. Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы
- 5. Подготовка к выезду, консервация и обкатка мотоцикла
- 6. Периодическое техническое обслуживание
- 6.1. Мойка и уход за мотоциклом
- 6.2. Шины - проверка состояния и регулировка давления
- 6.3. Крепежные соединения - подтяжка
- 6.4. Свеча зажигания - замена
- 6.5. Воздушный фильтр - промывка
- 6.6. Топливный фильтр - промывка
- 6.7. Коробка передач - замена масла
- 6.8. Тросы управления - смазка
- 6.9. Аккумуляторная батарея - обслуживание
- 7. Диагностика неисправностей мотоцикла и способы их устранения
- 8. Силовой агрегат
- 9. Двигатель
- 10. Система питания
- 11. Система выпуска отработавших газов
- Схема электрооборудования мотоцикла
- 18.1. Описание конструкции
- 18.2. Зазор между контактами прерывателя - регулировка
- 18.3. Момент зажигания -регулировка, замена контактной группы
- 18.4. Катушка зажигания - снятие и установка
- 18.5. Аккумуляторная батарея - снятие и установка
- 18.6. Аккумуляторная батарея - замена предохранителя
- 18.7. Генератор - проверка исправности
- 18.8. Генератор - разборка и сборка
- 18.9. Звуковой сигнал - регулировка
- 18.10. Провод индикатора включения нейтральной передачи - снятие и установка
- 18.11. Реле указателей поворота - снятие и установка
- 18.12. Фара - замена ламп
- 18.13. Задний фонарь - замена ламп
История и география
ООО "Мир Автокниг"
Мотоциклы семейства «ИЖ-Планета» ведут свою родословную от немецкой довоенной модели NZ 350 фирмы DKW. Эта надежная машина под индексом NZ 350/1 была одним из основных мотоциклов вермахта, эксплуатируемых, в том числе, и в тяжелых дорожных (или, вернее, бездорожных) условиях Восточного фронта. Мотоцикл производился до 1944 г. После поражения Третьего Рейха один из заводов DKW, находившийся в городе Цшопау, оказался в советской зоне оккупации. В 1946 г. было решено организовать выпуск мотоциклов на Ижевском машиностроительном заводе, ранее производившем только оружие. Для этого из Германии в качестве репараций были вывезены специалисты, необходимые чертежи и оборудование. Так в столице Удмуртии началось производство копии немецкого мотоцикла под маркой ИЖ-350.
За прошедшие полвека (!) конструкция «главного» ижевского мотоцикла, разумеется, изменилась, но в целом она и в наши дни примерно соответствует одной из последующих моделей, названной ИЖ-56 и появившейся в одноименном году. У сегодняшней «Планеты-5» (модель 1987 «г.р.») та же одинарная закрытая рама, сваренная из стальных труб, телескопическая вилка спереди и стальной маятниковый рычаг с двумя амортизаторами сзади. Одноцилиндровый двухтактный двигатель воздушного охлаждения рабочим объемом 346 куб. см сблокирован с четырехступенчатой коробкой передач. Колеса со спицами снабжены барабанными тормозами с механическим приводом. Подобно «ИЖ-Юпитеру», своему старшему брату, «Планета» может возить боковой прицеп-коляску. Собственно, две эти модели отличаются только лишь силовым агрегатом. Выпускается также грузовой модуль, превращающий «Планету» в трицикл с кузовом, грузоподъемностью 250 кг.
Нельзя сказать, что ПО «Ижмаш» (ныне ОАО «Ижевские Мотоциклы») в последнее время ничего не сделало для улучшения своего мотоцикла-ветерана. Различные усовершенствования не обошли практически ни один из его узлов. Так, вместо архаичного переднего тормоза, сегодня может быть предложен дисковый с гидроприводом. Появились литые колеса из алюминиевого сплава, передняя вилка с пневматическим регулированием жесткости, усиленные детали трансмиссии, генератор на постоянных магнитах, электронное зажигание, очередной новый карбюратор. Мотор, не укладывающийся ни в какие современные нормы по токсичности, стали оборудовать системой раздельной смазки, что заметно уменьшило дымность выхлопа. Изменилась светотехника и приборы. Наконец, родился вариант двигателя с водяным охлаждением.
Однако все эти, безусловно, полезные вещи были не в силах заставить мотоцикл, вышедший из времен борьбы с культом личности, с гордостью мчаться по трассам XXI века. «Планета», несмотря на новые хитроумные индексы в обозначении, осталась тяжелой и тряской, шумной и неэкономичной. Электростартера покупатели так и не дождались. Желанной пятиступенчатой коробки — тоже. Дизайн начала 70-х годов сегодня уже не кажется блестящим, несмотря на обилие хрома. К тому же, «революционные» нововведения поднимали цену мотоцикла, притом, что качество изготовления деталей и сборки в лучшем случае было, мягко говоря, прежним. Может быть, из-за этого завод был вынужден сохранять в производстве недорогие модификации. Так что, большинство «планет», которые ныне можно встретить на дорогах, это все те же «классические» машины, без существенных изменений конструкции. Именно такая модель рассмотрена на страницах этой книги.
Тем не менее, есть у ижевских мотоциклов качества, за которые их ценят многочисленные владельцы. Это надежность и неприхотливость силового агрегата и ходовой части. Двигатель работает на любом бензине и не перегревается в жару. Коробка передач и передняя вилка заслужили славу «неубиваемых». Механические тормоза, может, и не столь эффективны, но зато подтекать в них нечему. В целом, конечно, все согласны, что старый, добрый «ижак» выделяется грубоватостью и «шершавостью» изготовления, но он несложен в обслуживании и ремонте, запасные части к нему дешевые и не дефицитные.
Кроме того, существует и еще одна группа поклонников марки «ИЖ» — это ценители «настоящих, железных» мотоциклов. В самом деле, вряд ли какой еще из выпускаемых сегодня относительно недорогих двухколесных транспортных средств отличается почти полным отсутствием пластмассовых деталей.
Основные размеры и технические параметры мотоцикла
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МОТОЦИКЛА | |
|---|---|
| Масса (без топлива и масел), кг | 162 |
| Полезная нагрузка (макс.) | водитель, пассажир, 30 кг груза на багажнике |
| Максимальная скорость, км/ч | 120 |
| Время преодоления дистанции 400 м с места, с | 21 |
| Тормозной путь со скорости 30 км/ч, при действии обоих тормозов, м | 6,0-6,5 |
| Тормозной путь со скорости 80 км/ч, при действии обоих тормозов, м | 41-43 |
| Топливо | бензин А-80 или АИ-92 в смеси с маслом для двухтактных двигателей |
| Расход топлива при скорости 80 км/ч, л/100 км | 5,0 |
| Емкость топливного бака, л | 18 (в том числе 0,75 л - резерв) |
| Напряжение в системе электрооборудования, В | 12 |
| Рама | закрытая, одинарная, сварная из стальных низкоуглеродистых труб различного сечения. Оборудована дугами безопасности, центральной подставкой и боковым упором |
| Двигатель | двухтактный, одноцилиндровый, карбюраторный, сблокированный со сцеплением и коробкой передач |
| Газораспределение | поршнем, фазы симметричные, имеется декомпрессор |
| Тип продувки | кривошипно-камерная, петлевая, двухканальная |
| Охлаждение цилиндра | воздушное, набегающим потоком |
| Диаметр цилиндра, мм | 72 |
| Ход поршня, мм | 85 |
| Степень сжатия геометрическая | 8,2-8,7 |
| Степень сжатия действительная (с учетом выпускного окна) | 5,33 |
| Максимальная мощность, л. с. | 22 |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин | 4850 |
| Максимальный крутящий момент, кгс • м | 2,9 |
| Частота вращения коленчатого вала при максимальном крутящеммоменге, об/мин | 4600 |
| Пусковой механизм | ножной, храпового типа, действует на коленчатый вал через моторную передачу |
| Моторная (передняя) передача | втулочной двухрядной цепью |
| Передаточное число моторной передачи | 2,17 |
| Сцепление | многодисковое, в масляной ванне, установлено на первичном валу коробки передач |
| Количество пар трения | 6 или 7 |
| Механизм выключения | винтовой (червячный) или кулачковый |
| Коробка передач | четырехступенчатая, трехвальная, двухходовая, с постоянным зацеплением прямозубых шестерен |
| Передаточные числа на передачах | 1 - 3,88 II - 2,01 III- 1,26 IV- 1,00 |
| Переключение передач | ножное, двуплечим ил и одноплеч им рычагом |
| Объем масляной ванны коробки передач, л | 1,0 |
| Главная (задняя) передача | однорядной втулочно-роликовой цепью в резиновых защитных кожухах |
| Размерность цепи | 15,875-2300 |
| Длина новой цепи, мм | 1651+2,45 |
| Передаточное число главной передачи | 2,33 или 2,8 |
| Система питания | самотеком из топливного бака через кран со встроенными фильтрами |
| Карбюратор | К62, К65 или К68 |
| Воздушный фильтр | инерционный, контактно-масляный |
| Объем масляной ванны фильтра, л | 0,15 |
| Система выпуска отработавших газов | однотрубная или двухтрубная, с одним или двумя глушителями резонансного типа |
| Система зажигания | контактная, батарейная |
| Свеча зажигания | А23В или аналоги с соответствующим калильным числом и длиной резьбовой части (см. ниже, п. 1.3) |
| Размер под ключ, мм | 21 |
| Катушка зажигания | ИЖПС. Сб. 39 |
| Прерыватель зажигания | Г36М1. Сб. 5 |
| Конденсатор | К42-18-1; 400В; О.ЗЗмкф |
| Аккумуляторная батарея | 6МТС-9 или близкая по емкости и габаритным размерам |
| Рабочее напряжение батареи, В | 12 |
| Генератор | ИЖГП7-3701, трехфазный с электромагнитным возбуждением |
| Мощность генератора, Вт | 140 |
| Фара | ФГ-137-Б1 |
| Рулевая колонка | надвух шариковых, радиально-упорных подшипниках, с фрикционным демпфером |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка нерегулируемой жесткости с пружинами и гидравлическими амортизаторами |
| Усилие одной пружины при полном ходе вилки, кгс | 80,6 |
| Ход штоков вилки (оси колеса), мм | 160 |
| Объем масла в одном амортизаторе (пере) вилки, л | 0,175 |
| Задняя подвеска | стальной сварной маятниковый рычаг с двумя гидравлическими амортизаторами и регулируемыми пружинами |
| Усилие пружины при полном ходе амортизатора, кгс | от 170 до 202 |
| Ход оси колеса, мм | 100 |
| Ход штока амортизатора, мм | 85 |
| Объем масла в одном амортизаторе, л | 0,075 |
| Колеса | с прямыми спицами, стальным хромированным ободом и ступицей из алюминиевого сплава |
| Размер обода | 55x459 |
| Размер шины переднего колеса дюймы (мм) Размер шины заднего колеса (дюймы) | 3,50x18 (90-459) 3,50x18 или 3,75x18 |
| Давление в шине переднего колеса, кгс/см2 | 1,5+0,1 (1,7+0,1)* |
| Давление в шине заднего колеса, кгс/см2 | 2,1+0,1 (2,2+0,1)* |
| Тормоза | барабанные, с механическим приводом (на обоих колесах) |
| Привод переднего тормоза | двухкулачковый, тросовый, от рычага на правой стороне руля |
| Привод заднего тормоза | однокулачковый, тягами от ножного рычага, с правой стороны мотоцикла |
| Диаметр барабанов, мм | 190 |
| Ширина колодок, мм | 30 |
* при движении с пассажиром
Идентификационные обозначения
Номер мотоцикла можно найти на табличке, приклепанной к трубе рулевой колонки. Здесь же нанесено обозначение модификации мотоцикла.
Номер двигателя выбит на левой половине картера под цилиндром.
Регулировочные данные
| Свободный ход конца рычага сцепления, мм | 5-10 |
| Свободный ход конца рычага переднего тормоза, мм | 10-20 |
| Свободный ход педали заднего тормоза при трубчатом рычаге, мм при кованом рычаге, мм | 10-20 20-30 |
| Свободный ход в оболочках тросов управления карбюратором и декомпрессором, мм | 1-2 |
| Зазор между контактами прерывателя, мм | 0,35-0,45 |
| Зазор между электродами свечи зажигания, мм | 0,6-0,75 |
| Опережение зажигания (расстояние от положения поршня в момент появления искры до верхней мертвой точки), мм | 3,0-3,5 |
| Провисание ветви новой цепи моторной передачи, не более, мм | 7 |
| Провисание ветви бывшей в эксплуатации цепи моторной передачи, не более, мм | 14 |
| Провисание ветви цепи главной (задней) передачи, мм | от 10 до 25 |
Моменты затяжки основных резьбовых соединений
| Соединение затяжки | Момент кгс-м |
| Гайки крепления цилиндра и головки цилиндра | 3,5-4,0 |
| Болт звездочки коленчатого вала, сливная пробка | 5,4-6,0 |
| Гайка барабана сцепления, гайка ведущей звездочки главной передачи | 6,0-8,0 |
| Болт крепления ротора генератора | 2,0-2,5 |
| Винты крепления деталей картера, крышки генератора | 0,8-1,0 |
| Гайки осей колес, полуоси кожуха звездочки заднего колеса, подшипников рулевой колонки | 5,0-6,2 |
| Гайка оси рычага тормоза заднего колеса | 1,2-1,5 |
| Гайки болтов скоб руля | 2,2-3,2 |
| Гайки стяжных болтов мостиков (траверс) рулевой колонки | 3,2-3,6 |
| Гайки крепления глушителей, подножек, оси маятникового рычага задней подвески | 4,0 - 5,6 |
| Болты крепления амортизаторов задней подвески | 3,2-3,6 |
| Гайки стяжных шпилек оси переднего колеса | 0,7-1,0 |
| Болты крепления рычагов коробки передач и пускового механизма | 2,2-3,2 |
| Гайки болтов крепления силового агрегата | 1,6-2,0 |
| Гайки крепления указателей поворота | 2,5 - 3,2 |
| Гайки крепления топливного бака, щитка переднего колеса | 0,8-1,0 |
Свечи зажигания (аналоги)
| Производитель | Марка |
| AUTOLITE | 413 |
| CHAMPION | L82C |
| AC DELCO | 4IF,41FS |
| BERU | 14-5AU, 14-5BU |
| MAGNETTI-MARELLI | CW8N, CW8NP |
| BOSCH | W5AC, W5BC |
| NGK | B7H, BP7HS, B8HS |
| EYQUEM | 755, 755S |
| NIPPON DENSO | W22FS, W20FPR-L |
| BRISK | N14, N12Y |
| BOSNA | F85R |
| LODGE | HNY |
Органы управления
Топливный кран
Находится снизу топливного бака. Рычажок (флажок) крана может быть установлен в одно из трех положений: «О» — рычажок повернут вперед, кран открыт. Рычажок опущен вниз, кран закрыт. «Р» — рычажок повернут назад, кран открыт на расход резерва топлива в количестве 0,75 л (примерно на 15-20 км пробега в экономичном режиме, при скорости 50-70 км/ч). Вместо рычажка может быть установлен литой барашек, но аналогичные функции сохраняются.
Рычаг пускового механизма
Установлен на шарнире соосно с валом рычага переключения передач на левой стороне силового агрегата. Для запуска двигателя рычаг откидывается вбок (при включенной нейтральной передаче). Двигатель запускается энергичным нажатием на рычаг правой ногой. После запуска рычаг поворачивается на шарнире в исходное вертикальное положение для обеспечения переключения передач.
Рычаг переключения передач
Установлен на валу с левой стороны силового агрегата. Рычаг может быть выполнен двуплечим или одноплечим. Первая передача включается из нейтрального положения нажатием до упора на переднюю педаль рычага. Вторая, третья и четвертая передачи последовательно включаются нажатием также до упора на заднюю педаль рычага или подъемом передней педали носком ноги (при одноплечем рычаге). Выключаются передачи также последовательно, нажатием до упора на переднюю педаль. После каждого переключения рычаг самостоятельно возвращается в исходное положение. Нейтральная передача «расположена» между первой и второй передачами, при ее включении на щитке приборов загорается контрольная лампа зеленого цвета.
Внимание!
При работающем двигателе передачи следует переключать, только полностью выжав рычаг сцепления.
Мотоцикл ИЖ-Планета. Эксплуатация, обслуживание и ремонт.
1 - пусковой рычаг; 2 - рычаг переключения передач
Рычаг (педаль) тормоза заднего колеса
Расположен с правой стороны мотоцикла. При нажатии ногой на рычаг приводится в действие тормоз заднего колеса и загорается лампа сигнала торможения в заднем фонаре.
Правая сторона руля
Здесь размещены: рычаг тормоза переднего колеса, рукоятка управления дроссельной заслонкой (ручка «газа»), рычаг управления топливным корректором, выключатель света и аварийный выключатель зажигания.
Мотоцикл ИЖ-Планета. Эксплуатация, обслуживание и ремонт.
1 - рычаг тормоза; 2 - рукоятка управления дроссельной заслонкой; 3 - рычаг управления топливным корректором; 4 - выключатель света; 5 - аварийный выключатель зажигания
Рычаг тормоза переднего колеса
При нажатии на рычаг приводится в действие тормоз переднего колеса и загорается лампа сигнала торможения в заднем фонаре.
Рукоятка управления дроссельной заслонкой
При повороте рукоятки на себя мощность двигателя увеличивается с ростом частоты вращения коленчатого вала. При отпускании рукоятки, она под действием пружины возвращается в положение, обеспечивающее работу двигателя на режиме холостого хода.
Рычаг управления топливным корректором ( пусковым устройством)
Служит для обогащения топливовоз-душной смеси при запуске холодного двигателя. При повороте рычага направо плунжер топливного корректора карбюратора утапливается, обеспечивая поступление в смесительную камеру дополнительного количества топлива.
Контрольные приборы
Размещаются в щитке приборов, состоящем из спидометра и блока индикаторов (сигнальных ламп).
1 - спидометр; 2 - блок индикаторов; 3 рукоятка сброса показаний спидометра
Спидометр
Объединяет в себе механический спидометр, показывающий скорость движения мотоцикла и два одометра — счетчика пройденного пути. Одометр общего пробега не имеет механизма сброса показаний. Показания одометра суточного пробега могут быть установлены в ноль вращением рукоятки сброса, размещенной слева от спидометра или непосредственно на его стекле. Привода спидометра осуществляется от ступицы переднего колеса тросом, вращающимся в оболочке.
Меры безопасности при обслуживании и ремонте мотоцикла
Прежде чем начинать ремонт или работы по обслуживанию мотоцикла, следует позаботиться о соблюдении правил безопасности. Многие пренебрегают этим, а зря! Сколько травм, пожаров и других бед случилось, казалось бы, из-за пустяка.
Перед тем, как отправиться в гараж, обязательно предупредите об этом своих близких и захватите с собой мобильный телефон.
Маленькие дети любят наблюдать за работой взрослых, но им не место в гараже, если предстоит долгий и серьезный ремонт. Особенно, если мы работаем с растворителями, производим сварку или снимаем тяжелые агрегаты. Домашних животных также следует оставить дома.
Двери гаража должны свободно и быстро открываться изнутри и снаружи, а если позволяет погода, то их вообще лучше держать открытыми. Проход к дверям не должен быть загроможден.
На видном месте обязательно разместите полностью укомплектованную аптечку. Препараты, входящие в ее состав, не должны быть просрочены.
Исправный огнетушитель всегда должен быть в буквальном смысле под рукой, причем желательно специальный, гаражный, емкостью не менее 5 л. При сварочных работах держите поблизости большую садовую лейку с водой.
Выхлопные газы содержат оксид углерода (СО) или угарный газ — вещество, крайне опасное для жизни, к тому же не имеющее запаха и цвета. Поэтому перед запуском двигателя следует обеспечить интенсивную вентиляцию помещения гаража (просто открытой двери мало).
Одежда должна быть удобной, не стесняющей движений, но без свисающих краев и лямок, которые могут попасть во вращающиеся механизмы. Для защиты глаз при пользовании электроинструментом понадобятся очки с пластмассовыми стеклами или, лучше, специальная прозрачная маска. Перчатки на руках тоже иногда не помешают, а при некоторых видах работ (сварке, снятии тяжелых агрегатов) они просто необходимы. А вот кольца, перстни и часы совершенно излишни.
При выполнении работы не торопитесь, тщательно подготавливайте каждую операцию.
Бензин может воспламениться от чего угодно: от искры, зажженной спички, при попадании на раскаленный глушитель, во время сварочных работ или резки металла.
Поэтому будьте особенно осторожны при любых операциях с топливной системой. Даже небольшое количество пролитого топлива немедленно удалите ветошью (которую сразу вынесите за дверь) и проветрите помещение. Пока запах бензина не исчезнет, нельзя работать с открытым пламенем, включать и выключать электроприборы, снимать и надевать клеммы на выводах аккумуляторной батареи. Пары бензина тяжелее воздуха, они могут заполнить, например, смотровую яму и терпеливо ждать брошенного туда окурка. Все вышесказанное относится не только к бензину, но и к различным растворителям, концентрация которых в воздухе может стать опасно высокой при окрасочных работах или промывке деталей.
Курить в помещении гаража нельзя, даже если при работе нет непосредственного контакта с топливом и другими огнеопасными жидкостями.
Не храните в гараже «стратегические» запасы топлива, масла и краски, газовые баллоны, а также использованную ветошь.
Не приступайте к ремонту, пока все детали мотоцикла полностью не остыли.
Инструмент и различные приспособления должны быть по возможности высокого качества и исправны.
Рожковые и разводные ключи, а также ключи с трещоткой следует использовать только в тех случаях, когда другой инструмент неприменим, либо для второстепенных соединений. Для «серьезных» болтов и гаек нужны инструментальные головки с надежным воротком, в крайнем случае прочные накидные ключи. Прикладывая большое усилие, тяните ключ на себя: так уменьшается вероятность травмы, если ключ сорвется.
При ремонте центральная подставка мотоцикла или боковой упор должны опираться на твердую поверхность. Иначе мотоцикл может упасть, со всеми вытекающими отсюда травмами и повреждениями.
Не производите никаких работ при работающем двигателе!
При работе с электросваркой отключите аккумуляторную батарею.
Электроинструмент с рабочим напряжением 220 В должен быть надежно заземлен, если заземление предусмотрено его конструкцией.
Ремонтируя тормоза, не пользуйтесь сжатым воздухом, так как асбестовая пыль от изношенных накладок очень вредна для организма.
Аккумуляторная батарея мотоцикла хоть и невелика по размеру, но точно так же, как и автомобильная, при работе и зарядке выделяет водород, который образует с кислородом воздуха взрывоопасный гремучий газ. Чтобы он не «прогремел», будьте осторожны: перед тем, как подсоединять и отсоединять зажимы зарядного устройства, энергично помашите над батареей куском картона, разгоняя водород. По этой же причине нельзя работать с электроинструментом или производить сварку, когда в гараже заряжается аккумуляторная батарея.
В аккумуляторы батареи залит электролит — водный раствор серной кислоты. Он ядовит и вызывает ожоги кожи и слизистой оболочки, а, кроме того, приводит к коррозии деталей и прожигает насквозь любую ткань. Будьте осторожны! Попавший в глаза электролит необходимо смыть большим количеством холодной воды. При попадании электролита на кожу следует нейтрализовать кислоту раствором питьевой соды (не мылом.). Чистая вода и сода всегда должны быть рядом, если мы имеем дело с аккумуляторной батареей.
Избегайте попадания на кожу не только электролита, но и любых технических жидкостей, растворителей, моторного масла, дизельного топлива, а также смазок. Все они в той или иной степени вредны. После работы можно воспользоваться специальными препаратами Для «сухой» чистки рук или хотя бы растительным маслом, а затем вымыть руки теплой, но не горячей водой со средством для мытья посуды. Стиральный порошок для этого лучше не применять.
Еда и гараж несовместимы, соблюсти здесь правила гигиены затруднительно.
Закончив работу, утилизируйте промасленную ветошь. Не оставляйте легковоспламеняющиеся жидкости (в том числе масло) в открытой посуде.
Покидая гараж, не забудьте выключить все электроприборы.
Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы
Главное требование, предъявляемое к инструментам — они должны быть по возможности высокого качества. Это облегчает ремонт и уменьшает опасность получения травм и повреждения деталей.
Для технического обслуживания мотоцикла и выполнения наиболее распространенных ремонтных работ необходимо иметь:
1. Набор комбинированных (рожковый + накидной) гаечных ключей. Кроме того, понадобится рожковый ключ на 36 мм.
Предупреждение!
Рожковые ключи не предназначены для приложения больших усилий, так как при этом сминаются грани болтов и гаек. Затягивать или ослаблять затяжку такими ключами следует только в случае, когда это невозможно выполнить с помощью торцовых или накидных ключей.
2. Также потребуется комплект сменных торцовых головок размерностью от 10 до 17 мм, под соединительный квадрат 1/2" (0,5 дюйма). Хорошо, если в комплекте есть специальная «свечная» головка на 21 мм (глубокая головка, внутрь которой вставлено резиновое кольцо для удержания свечи зажигания при ее извлечении). Очень удобно работать, если в наборе есть вороток с храповым механизмом (трещотка). Это позволяет быстро отворачивать и заворачивать крепежные детали.
Предупреждение!
Во избежание повреждения храпового механизма не используйте трещотку для ослабления и окончательной затяжки болтов и гаек.
3. Динамометрический ключ для окончательной затяжки резьбовых соединений с регламентированным моментом.
4. Набор крестовых и шлицевых отверток. Удобнее, если в наличии будет целый набор отверток с лезвиями различной длины и ширины, а не одна ручка с разными насадками.
5. Молотки. Лучше иметь несколько молотков со стальным бойком массой от 100 до 500 г, а кроме того, молоток с пластмассовым или резиновым бойком (киянку).
6. Кусачки (бокорезы), пассатижи, плоскогубцы с загнутыми губками.
7. Специальные (раздвижные и сдвижные) щипцы для снятия стопорных колец.
8. Выколотки из мягкого металла (латунные, медные, алюминиевые прутки) для выбивания осей, валов.
9. Набор выколоток и бородков из стали для выбивания штифтов, шплинтов и т.п.
10. Зубило. Лучше, если будут два или три зубила с разной шириной лезвия.
11. Раздвижные пассатижи или «газовый» ключ.
12. Универсальный съемник (двух- или трехзахватный)
13. Металлические щетки.
14. Слесарные тиски.
15. Пинцет.
16. Ударная отвертка с набором насадок.
17. Цифровой мультиметр (тестер) для проверки электрических цепей.
18. Манометр для проверки давления в шинах (при отсутствии манометра на шинном насосе).
19. Нутромер для измерения диаметра цилиндра.
20. Штангенциркуль с глубиномером.
21. Микрометр.
22. Набор круглых щупов для проверки зазора между электродами свечи зажигания. Можно использовать специальный комбинированный ключ с набором необходимых щупов. Ключ имеет прорези для подгибания бокового электрода свечи.
23. Набор плоских щупов для измерения зазоров между деталями.
24. Ареометр для измерения плотности жидкости (электролита в аккумуляторной батарее).
25. Магнит для извлечения мелких металлических предметов из труднодоступных мест.
26. Наждачная шкурка различной зернистости.
27. Надфили (плоский, круглый и трехгранный)
Специальные инструменты (специализированные ключи, съемники, измерительный инструмент и другие приспособления) требуются при выполнении только некоторых ремонтных работ. Приобретать их можно по мере необходимости. Прежде всего, желательно иметь ареометр, мультиметр, штангенциркуль и микрометр. Следует учитывать, что ряд операций выполнить без специального инструмента затруднительно.
Некоторые виды работ (окраска, сварка, работа с электроинструментом) опасны для здоровья. Поэтому заранее приготовьте перчатки или рукавицы, защитные очки или маску (прозрачный щиток, полностью закрывающий лицо).
Для промывки деталей лучше всего использовать керосин или уайт-спирит. Бензин и дизельное топливо применять не рекомендуется, первый — быстро испаряется и пожароопасен, а «солярка» вредна для кожного покрова и организма в целом.
Обезжиривать детали перед нанесением герметика, перед окраской и т. п. следует ацетоном или растворителем для нитрокрасок.
Внешний вид мотоцикла поддерживается в надлежащем состоянии при помощи различных препаратов автокосметики — шампуней и полиролей.
Внимание!
Не используйте для мытья мотоцикла стиральные порошки, соду и другие подобные средства. Они портят краску и оставляют серый налет на алюминиевых деталях.
Хромированные и полированные алюминиевые детали лучше всего чистить специальными препаратами.
Для герметизации при сборке частей картера силового агрегата следует использовать маслобензостойкие герметики, выдерживающие высокую темпера-ТУРУ (не ниже 200 °С).
Для контровки резьбы применяются анаэробные клеи-фиксаторы, многие детали мотоцикла надежно восстанавливаются при помощи высокопрочных эпоксидных клеев.
Чтобы нагар не образовывался на деталях двигателя и внутри глушителя, полезно время от времени добавлять в топливо специальные препараты.
Подшипники и многие другие узлы мотоцикла требуют применения пластичной смазки. Можно использовать Литол-24, но лучше для этого подойдут современные смазки, содержащие дисульфид молибдена и кондиционер металла.
Пластичные смазки выпускаются и в аэрозольных баллонах, что удобно, например, при уходе за цепной передачей.
Некоторые соединения (рукоятку дросселя, резьбу соединений выпускных труб) можно покрыть сухой тонкодисперсной графитной смазкой.
Тросы управления и привода спидометра, а также различные «самозаконт-рившиеся» резьбовые соединения требуют применения разнообразных проникающих смазок в аэрозольной упаковке.
Для увеличения ресурса и повышения надежности работы двигателя и коробки передач целесообразно добавлять в масло специальные препараты-кондиционеры металла (FENOM, ER, SMT2).
И, наконец, руки после работы лучше протереть сначала специальным очистителем, а только затем вымыть их с мылом.
Подготовка к выезду
После продолжительной стоянки мотоцикла, его следует подготовить к выезду. Для этого:
1. Удаляем консервационную смазку (если она была), грязь и пыль со всех доступных деталей.
2. Накачиваем шины.
3. Выворачиваем свечу зажигания, проверяем состояние электродов и зазор между ними, при необходимости регулируем зазор, очищаем или заменяем свечу. Перед установкой свечи «дуем» проникающей смазкой через свечное отверстие на зеркало цилиндра и, не заворачивая свечу, медленно проворачиваем коленчатый вал пусковым рычагом для распределения смазки по зеркалу.
4. Подтягиваем элементы крепления колес, силового агрегата к раме, передней вилки, руля, маятникового рычага и амортизаторов, защитных дуг, подножек, тормозных рычагов и рычага переключения передач.
5. Регулируем положение зеркал.
6. Проверяем уровень масла в коробке передач, отвернув винт контрольного отверстия, при необходимости доливаем масло или (лучше) заменяем его.
7. Заменяем масло в воздушном фильтре, с обязательной промывкой в бензине или растворителе фильтрующего элемента (набивки).
8. Смазываем тросы управления и трос привода спидометра.
9. Проверяем работу сцепления и тормозов, при необходимости регулируем приводы.
10. Проверяем соединения проводов.
11. Устанавливаем и подсоединяем аккумуляторную батарею, проверив плотность и уровень электролита в ней.
12. Проверяем работу светотехники и звукового сигнала.
13. Снимаем топливный бак и ополаскиваем его изнутри чистым бензином или растворителем. Отворачиваем и промываем растворителем топливный кран с фильтром, полностью сливаем отстой из бака. Установив бак и подсоединив к крану шланг, заливаем свежую топливную смесь.
14. Перед запуском двигателя утапливаем поплавок карбюратора, для того, чтобы топливо заполнило поплавковую камеру.
Консервация мотоцикла
Даже если мотоцикл будет «зимовать» в теплом гараже, его нельзя просто поставить туда в октябре, а в апреле взять и поехать. Тем более, если ваш любимец проведет холодные полгода в неотапли-ваевом сарае или «ракушке», а это самый распространенный вариант зимнего хранения двухколесной техники. Главные враги — конденсат и, соответственно, коррозия. Кроме того, надо защитить по мере возможности все резиновые детали.
Итак, перед «зимней спячкой» тщательно отмываем мотоцикл от дорожной грязи и подтеков масла, используя различные шампуни и очистители из арсенала автохимии. При их отсутствии поможет любое жидкое средство для мытья посуды. Его удобно наносить жесткой кистью и, подождав несколько минут, смывать струей воды.
1. Закрываем топливный кран и, запустив двигатель, полностью вырабатываем топливо из поплавковой камеры карбюратора.
2. Снимаем топливный шланг с патрубка карбюратора, поворачиваем флажок топливного крана в положение «Р» и полностью сливаем топливо из бака в походящую емкость.
3. Существуют три способа зашиты внутренней поверхности топливного бака от зимней коррозии. Можно опылить бак изнутри проникающей смазкой, просунув трубочку от ее аэрозольного баллона в горловину. Можно снять бак с мотоцикла, залить в него стакан моторного масла и, переворачивая, ополоснуть бак изнутри. Наконец, можно заправить бак «под пробку» топливной смесью и оставить мотоцикл в таком состоянии. Правда, хранить (даже в гараже) в течение полугода два ведра бензина не совсем правильно, если мы стараемся соблюдать правила пожарной безопасности. К тому же бензин при длительном хранении портится, а масло может осесть на дно бака. Для сохранения качества топлива при последнем способе в магазинах автохимии следует приобрести стабилизатор топлива (fuel stabilizer) и добавить его в бак в необходимой пропорции.
4. Выворачиваем свечу зажигания и, просунув в ее отверстие трубочку, опыляем зеркало цилиндра проникающей смазкой. Не заворачивая свечу, медленно проворачиваем коленчатый вал пусковым рычагом для распределения смазки по зеркалу. Вместо аэрозольного препарата можно использовать и обычное моторное масло, но в нем нет ингибиторов коррозии и, к тому же, избыток такого масла в кривошипной камере может привести к «забрасыванию» свечи при весеннем запуске. Не забудьте завернуть свечу на место.
5. Проникающей смазкой обрабатываем цепь главной передачи.
6. Отключаем аккумуляторную батарею, сняв с нее клеммы или вынув предохранитель. Для продления срока службы батарею следует хранить (когда она не работает) в холодном месте, то есть проще всего — оставить ее на мотоцикле. Однако, с той же целью, рекомендуется два раза за период бездействия батареи полностью разрядить ее, используя в качестве нагрузки маломощную лампочку, и снова зарядить полностью.
7. Отверстия глушителей и входной патрубок воздушного фильтра закрываем, надев на них полиэтиленовые пакеты с резинками.
8. Окрашенные поверхности, седло и пластмассовую светотехнику покрываем восковой полиролью, весь открытый металл (как сталь, так и алюминий, кроме тормозов, спиц и ребер цилиндра) опыляем консервационной смазкой. Шины и прочую резину полезно защитить специальным кондиционером резины или той же полиролью.
9. Закрываем мотоцикл чехлом, лучше - специальным. При отсутствии чехла закрываем большим полиэтиленовым пакетом руль с приборами.
Обкатка мотоцикла
Если мотоцикл — новый или прошел ремонт с заменой деталей цилиндро-поршневой группы его необходимо подвергнуть обкатке. Обкатка — это эксплуатация мотоцикла на «щадящих» режимах, позволяющих деталям притереться друг к другу без образования задиров и сильного износа. При обкатке надо увеличить содержание масла в топливной смеси до соотношения 1/20 для образования на трущихся поверхностях более надежной масляной пленки.
Во время обкатки не следует превышать скорость движения свыше 10; 25; 40 и 60 км/ч соответственно на I; II; III и IV передачах. Недопустимо ездить по бездорожью, преодолевать крутые подъемы, перевозить тяжелый груз.
Необходимо постоянно контролировать температурный режим, начинать движение следует только после прогрева двигателя и не допускать его перегрева при движении. Не следует увеличивать частоту вращения коленчатого вала двигателя при прогреве.
При правильной обкатке двигатель заметно прибавляет в мощности, его работа становится более надежной, а ресурс увеличивается.
Завод-изготовитель рекомендует производить обкатку в течение 2500 км пробега мотоцикла.
Мойка и уход за мотоциклом
Мыть мотоцикл следует сильной струей воды, используя щетку с длинным ворсом и мягкую поролоновую губку. Особенно тщательно промывайте ребра охлаждения цилиндра и головки: от их-чистоты зависит надежная, без перегрева работа двигателя. В качестве моющих средств применяйте различные автошампуни, они хорошо отмывают грязь и масло, и в то же время, в отличие от стиральных порошков, соды и подобных веществ, не портят краску и не оставляют на поверхности алюминиевых деталей серых пятен.
После мойки окрашенные стальные и матовые алюминиевые части (кроме цилиндра) обработайте восковыми полиролями. Блеск полированного алюминия и хрома можно усилить с помощью препаратов автохимии (средства для полировки бамперов) или бытовых препаратов для ухода за сантехникой и посудой (см. инструкции по применению). Очаги коррозии надо вовремя удалять, используя преобразователь ржавчины. Сколы краски, царапины и потертости подкрашивайте соответствующими эмалями.
Резину и пластмассовые детали, в том числе «кожу» седла полезно время от времени обрабатывать кондиционером для резины и пластика.
Шины - проверка состояния и регулировка давления
Перед каждым выездом следует проверять давление в шинах шинным манометром и, при необходимости, доводить его до нормы (см. п. 1.1). Пониженное и повышенное давление приводит к ускоренному износу шины, ухудшению управляемости мотоцикла. В жару, под прямыми солнечными лучами шина нагревается, и давление в ней возрастает. Избыточное давление можно сбросить, нажимая на стержень золотника тонкой отверткой.
Правила дорожного движения запрещают эксплуатацию мотоциклов и мопедов, если высота протектора шин стала меньше 0,8 мм. Измерять высоту протектора удобно глубиномером штангенциркуля.
Внимание!
Помните, что от состояния шин зависит безопасность движения мотоцикла. Постоянно проверяйте шины на отсутствие порезов, проколов протектора, целостность корда. Недопустимы выпучивания боковины шин и появление нитей корда на поверхности резины. Вовремя удаляйте острые камни, кусочки стекла, проволоки и другие подобные предметы, внедрившиеся в протектор.
Крепежные соединения - подтяжка
Затяжка болтов и гаек мотоцикла от вибрации постепенно ослабевает. Поэтому периодически следует подтягивать основные крепежные соединения.
Это элементы крепления колес и силового агрегата к раме, соединения передней вилки, руля, маятникового рычага и амортизаторов, защитных дуг, подножек, тормозных рычагов и рычага переключения передач. Моменты затяжки указаны в п. 1.1.
Свеча зажигания - замена
Снятие
1. Потянув вверх, снимаем со свечи зажигания наконечник провода высокого напряжения.
2. Устанавливаем на свечу специальный свечной ключ (глубокую головку на 21 мм) и рожковым ключом на 24 мм отворачиваем свечу на один — два оборота.
3. Пальцами окончательно выворачиваем и снимаем свечу.
Внимание!
Современные свечи зажигания плохо переносят традиционные «мотоциклетные» методы удаления нагара, такие как «прожигание» пламенем или пескоструйная обработка. Поэтому при необходимости свечу можно лишь промыть в чистом бензине (не в топливной смеси!), ацетоне или растворителе для нитрокрасок, очистив электроды жесткой щеткой.
Совет: Лучшая свеча - новая свеча!
Установка
Заворачиваем свечу, не превышая момента 35 Нм (3,5 кгм), чтобы не повредить резьбу в головке цилиндра.
Внимание!
Не покрывайте резьбу свечи графитной смазкой, как это рекомендуется в некоторых изданиях! Токопроводящая смазка может попасть на конус изолятора, вызвав утечку тока и нарушение искрообразования.
Воздушный фильтр - промывка
Воздушный фильтр необходимо промывать с заменой масла в нем каждые 3 -7 тыс. км, в зависимости от условий эксплуатации. Операция описана в главе «Система питания».
Коробка передач - замена масла
Масло в коробке передач следует заменять после пробега первых 500 км, а в дальнейшем через каждые 10 000 тыс. км пробега.
Масло лучше заменять сразу после поездки, пока оно горячее.
1. Устанавливаем мотоцикл на центральную подставку.
2. Подставляем под картер двигателя широкую емкость объемом 1,5 — 2 л.
3. Ключом на 22 мм отворачиваем пробку сливного отверстия, расположенную снизу картера, и сливаем масло.
Когда основной объем масла вытечет, слегка наклоняем мотоцикл на правую сторону, чтобы масло полностью вытекло из отсека моторной передачи.
4. Заворачиваем пробку сливного отверстия
5. Шлицевой отверткой ослабляем задний винт крепления лючка-эмблемы на левой крышке картера, а передний винт выворачиваем полностью.
6. Поворачиваем лючок на заднем винте, открыв окно в крышке картера. Заливаем в картер литр моторного масла.
Для удобства можно наклонить или положить мотоцикл на правую сторону.
7. Закрываем лючок и затягиваем винты его крепления. Вытираем потеки масла с поверхности картера.
Внимание!
Применение трансмиссионного масла для коробки передач мотоцикла нежелательно. Из-за большей вязкости трансмиссионного масла, особенно в холодную погоду и после долгой стоянки, возможно «склеивание» дисков сцепления с соответствующими последствиями (сцепление совсем не выключается или «ведет»).
Если слитое из коробки передач масло сильно загрязнено, имеет темный цвет и в нем отчетливо заметны металлические частицы, рекомендуется перед заливкой свежего масла промыть коробку пере-,дач. Для этого заливаем в картер около 0,5 л смеси любого чистого моторного или трансмиссионного масла пополам с керосином, уайт-спиритом или дизельным топливом. Вывесив заднее колесо, запускаем двигатель и, переключая передачи, в течение 2-3 минут «крутим» коробку передач, промывая ее. После этого быстро сливаем промывочную смесь и заливаем в коробку передач свежее масло.
Комментариев нет:
Отправить комментарий